La vista de Montefrío es impresionante: una fortaleza árabe y la Iglesia de la Villa, en la cima de un peñón, dibujan una silueta que se derrama después sobre barrios de calles estrechas, casas blancas con geranios en las ventanas y originales monumentos entre los que destaca la Iglesia de la Encarnación o iglesia redonda, inspirada en el Panteón de Agripa en Roma y construida en el siglo XVIII. No deja de sorprender un edificio de estas características en un pequeño pueblo andaluz -su cúpula tiene 30 metros de diámetro y 15 de altura- y se debe a que su arquitecto, Lois de Monteagudo, vivió y estudió en Italia.

Además, el cementerio viejo, el convento e iglesia de San Antonio, el Ayuntamiento -en un antiguo palacete del siglo XVIII-, la iglesia de San Sebastián, o la Casa de los Oficios, actual oficina de turismo, alegran paseos sin prisas y con las necesarias paradas para probar las deliciosas tapas granaínas.

Cualquier excusa es buena si nos acerca a Cabo de Gata, uno de los lugares más fascinantes de Andalucía -y también de España-. En invierno, esta excusa la encontramos en el hermoso pueblo de Lucainena de las Torres. Ubicado al norte de la Sierra Alhamilla y lindando con el Parque Natural de Cabo de Gata, forma parte de la red de los Pueblos más Bonitos de España desde 2013. Razones, desde luego, no le faltan; comenzando por la panorámica de inmaculadas casas cuyo blanco uniforme solo se ve interrumpido por las notas de color de las flores en las ventanas.

Con orígenes que se pierden en la prehistoria -se han encontrado yacimientos del neolítico- y habitado por romanos y árabes, quienes construyeron una muralla de seis torres que guardaban una principal, el paseo hoy nos permite trasladarnos a diferentes épocas, también a su pasado minero, representado por las ocho torres de fundición de carbono de hierro que se extraía del entorno.

Otras de las paradas nos conducen a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Montesión, los miradores del Poyo de la Cruz y el Garruchete, el peñón de Lucainena, el Museo de la Cerámica, los lavaderos o el molinillo de Viento. A poca distancia, la coqueta y marinera Agua Amarga es otro pequeño gran descubrimiento.

Para muchos el pueblo más bello de Málaga, Frigiliana se eleva sobre el Mediterráneo como un gran mirador asentado en las laderas de la Sierra de Almijara, en la comarca de la Axarquía. Desde luego, representa a la perfección eso que llamamos turismo slow y que va mucho más allá del buen clima y el mar Mediterráneo en el horizonte -que también-.

El laberinto de callejuelas y pasadizos, herencia del periodo árabe, dibuja una postal en la que únicamente sobresalen las flores y macetas que explotan de color contra el blanco de las casas.

Ahora que hace frío, y si logramos escapar del calor de una chimenea y del atractivo de la charla relajada con una copa de vino, podemos cambiar la playa por los paseos en las Hoces del Higuerón o la visita al ingenio azucarero, antiguamente el Palacio de los Condes de Frigiliana, donde se elabora miel de caña.

¿Una última pista? Acércate a la aldea El Acebuchal, a unos ocho kilómetros del pueblo y en el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Un pueblecito diminuto y abandonado durante 50 años que ahora renace convertido en un paraíso rural.

Es difícil quedarse solo con un pueblo de Córdoba y, de hecho, no hay ninguna necesidad de hacerlo, pero en esta ruta especial por todas las provincias andaluzas optamos por visitar Zuheros.

Nos espera dentro del Parque Natural de la Sierra Subbética, y con sus apenas 700 habitantes, representa sin duda uno de los pueblos de interior más bonitos del mundo. No es que lo digamos nosotros. Además de pertenecer a la red de los Pueblos más Bonitos de España, fue declarado Bien de Interés Cultural en la modalidad de Conjunto Histórico-Artístico en 2003 y distinguido en 2016 como el más hermoso del planeta por la Federación de Pueblos más Bonitos del Mundo.

Pero más allá de títulos grandilocuentes este pueblo a 75 km de Córdoba al que se accede por carreteras plagadas de olivares y que se recorta sobre las crestas de sierra nos conquista por su autenticidad y su esencia.

Se cree que sus primeros pobladores llegaron a finales del siglo IX, cuando construyeron el imponente castillo sobre las rocas que aún hoy domina la localidad desde las alturas. Desde entonces su mayor logro ha sido preservar el encanto de otras épocas a través del tiempo, con sus calles estrechas y sinuosas que desembocan en plazuelas y rincones sorprendentes como los miradores del Bailón, de las Escominillas, las Villas y el Balcón del Castillo y con el omnipresente blanco de sus casas encaladas.

El Museo Arqueológico, el de Costumbres y Artes Populares Juan Fernández Cruz y la Casa Museo-Estudio del pintor Francisco Poyato son algunos de los rincones imprescindibles, como también, aunque un poco más alejada, la monumental Cueva de los Murciélagos.

Además, no hay que dejar de comprar su maravilloso aceite de oliva virgen extra o probar delicias locales como las chuletas de cordero rebozadas, las migas, el conejo al ajillo, el guiso de habas con huevo duro denominado sobrehusa y las cachorreñas (bacalao con huevo, pan tomate y naranja).

Nos espera, tranquila y paciente, a la sombra de la Peña de los Halcones, con la sierra guardándole las espaldas y mirando de frente a un inmenso mar de olivos. Una panorámica más impactante si cabe por el efecto del castillo de la Yedra, que se levanta sobre todo el conjunto para dominar el entramado de calles estrechas y casitas tradicionales, pero también casas señoriales y otros monumentos.

De hecho, la población es toda una caja de sorpresas, que desvelan tras cada esquina y en cada rincón, como sucede con el castillo de las Cinco Esquinas, el Ayuntamiento, la Plaza de Santa María, las iglesias de San Francisco y San José o la Casa de las Siete Fuentes. Pero también ruinas y hasta edificios que nunca llegaron a serlo, como la iglesia de Santa María.

En la plaza de la Corredera bien podemos hacer un descanso para entrar en alguna de las panaderías y tiendas que honran a delicatessen locales como el aceite de oliva, el pan, los patés ibéricos o los quesos de la zona.

Cercada por un imponente recinto amurallado, no es de extrañar que todas las civilizaciones pusieran sus ojos en ella, ya desde la Edad del Bronce. La inicial Carmo fue parte del reino de Tartessos, después conquistada por fenicios y cartaginenses -la Puerta de Sevilla responde a esa época-, así como por romanos y musulmanes, que la convirtieron en capital de uno de los reinos de Taifas. Todas ellas dejaron su legado, que hoy observamos a través de construcciones como los Alcázares, que presiden, majestuosos, la población; también caminando por los barrios de San Felipe, Santiago y San Blas, que conformaban la antigua judería; o visitando el conjunto arqueológico para viajar hasta la época romana.

De vuelta al interior de las murallas, la Iglesia de San Felipe, la Puerta de Córdoba, los conventos de Santa Clara y las Descalzas, la Casa Palacio del Marqués de Torres (hoy Museo de la Ciudad), la Iglesia de San Pedro y su torre conocida como La Giraldilla nos esperan.

Empapados de historia y de historias nos dirigimos a la plaza del mercado de Abastos para tomar un respiro y, por qué no, un tentempié, y seguimos hacia la de San Fernando -antiguamente foro romano- para relajarnos con una cerveza y una tapa de melva, pringá, ibéricos o alcachofas por ejemplo en el bar Goya o el Parador de Carmona, una joya del medievo.

Ponemos rumbo a Huelva y nos detenemos en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que ocupa todo el norte de la provincia con sus vastas dehesas repletas de encinas, alcornoques y castaños. Nos espera Alajar, codiciada también desde tiempos inmemoriales y que alcanzó su máximo esplendor, como tantas otras villas andaluzas, en la época musulmana.

De nuevo se repite la estampa de casas encaladas, esta vez coronadas por tejados rojos y precedidas por los antaño onmipresentes llanos, que conforman un laberinto de calles empedradas presidido por la iglesia.

Sobresale su ubicación, a 837 metros de altitud y al pie de la Peña de Arias Montero, declarada Bien de Interés Cultural y que encierra en sí una curiosa historia, ya que aquí se retiró a meditar el teólogo erudito y asesor del rey Felipe II -también uno de los intelectuales más influyentes de su tiempo- Benito Arias Montano.

Además de para ver su busto y la ermita Nuestra Señora Reina de los Ángeles es totalmente obligatorio subir a la Peña para contemplar las vistas de todo el pueblo.

Su posición en la Sierra Norte de Cádiz hace de ella una encrucijada de caminos entre las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla.

La antigua Hippa romana destaca especialmente por dos construcciones que configuran una postal única -y, de paso, rivalizan en belleza-: a la derecha su fortaleza de origen nazarí del siglo XII y, a la izquierda, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación.

Debajo, un mar de casas blancas con barrios encantadores de fachadas encaladas y flores en patios y ventanas, pero también bares de toda la vida donde parar a reponer fuerzas con una tapa local o, si se tercia y es la hora de comer, con un guiso de caza, una sopa pegá, un solomillo relleno o una torta del lunes.

El antiguo trazado ferroviario de Jerez-Almargen, que nunca fue usado, se ha convertido la Vïa Verde de la Sierra, perfecta para dar una vuelta por los alrededores, donde encontraremos, por ejemplo, el Peñón de Zaframagón.